Diseñadores estadounidenses que redefinieron la moda de París a lo largo de las décadas

Durante décadas, París representó el sello definitivo de la legitimidad de la moda. Los diseñadores estadounidenses podían alcanzar el éxito comercial o cinematográfico en Nueva York o Los Ángeles, pero París seguía siendo la capital simbólica del lujo, la alta costura y la autoridad crítica.

Sin embargo, hoy algunas de las fuerzas más influyentes dentro del propio sistema de París son estadounidenses. Desde Marc Jacobs a Louis Vuitton hasta la transformación de Virgil Abloh de la ropa masculina de lujo, los diseñadores estadounidenses no sólo han entrado en el establecimiento francés, sino que le han ayudado a redefinirlo.

Esta evolución se remonta mucho antes de la era actual de los conglomerados globales de lujo y de los directores creativos famosos. Todo empezó en 1929 con el modisto norteamericano Mainbocher, nacido Main Rousseau Bocher, que abrió su salón de alta costura en París en plena depresión.

Entre sus clientes estaba uno quien es el de la lista mejor vestido, desde gente de la sociedad hasta celebridades de Hollywood. Pero es más conocido por el estilo de Wallis Simpson, la duquesa de Windsor. El nombre de Simpson se convirtió en sinónimo del diseñador después de que creó su icónico vestido de novia azul pálido, para combinar con sus ojos azules claros, en el color que se conoció como «Wallis Blue», que permaneció clave para su posición social y su reputación como formidable. En 1939, al inicio de la Segunda Guerra Mundial, cerró su salón, quedándose en Estados Unidos, donde construyó un notable legado en la moda.

A finales de la década de 1960, Jay Jaxon llegó a París, convirtiéndose en uno de los primeros diseñadores negros americanos en conseguir el reconocimiento dentro de la alta costura de París. Nacido en Nueva York y formado en FIT, Jaxon se trasladó a París y pasó sus años de formación en Yves Saint Laurent y Christian Dior, antes de ser nombrado director creativo de Jean-Louis Scherrer con sólo 24 años.

Conocido por la confección elegante y la confección a nivel de alta costura, Jaxon se convirtió en uno de los primeros ejemplos del talento estadounidense que operaba dentro del sistema francés, aunque los diseñadores como él rara vez recibían la misma visibilidad o reconocimiento institucional que sus homólogos europeos.

El punto de inflexión llegó en 1973 con el desfile de moda de la Batalla de Versalles, considerado uno de los momentos determinantes de la historia de la moda moderna. Organizado como recaudación de fondos para la restauración del Palacio de Versalles, el evento organizó un enfrentamiento de moda transatlántico entre cinco modistos franceses -Yves Saint Laurent, Hubert de Givenchy, Pierre Cardin, Emanuel Ungaro y Christian Dior- y un equipo estadounidense formado por Bill Blass, Ksteen Burn, Stephen Bur Lava.

Entonces, la alta costura francesa todavía se consideraba el centro de la alta moda. Los norteamericanos, en cambio, estaban asociados con el prêt-à-porter, la ropa deportiva y la moda comercial. Pero mientras las presentaciones francesas eran elaboradas y teatrales, los estadounidenses llegaron con algo más flojo, más rápido y más moderno. Su segmento ponía énfasis en el movimiento, la música contemporánea, el casting diverso y una facilidad que se sentía radicalmente actual en comparación con la formalidad de las presentaciones de alta costura tradicionales.

Al público le encantó. La batalla de Versalles es ahora ampliamente vista como el momento en el que la moda estadounidense ganó credibilidad internacional en la calle. También supuso un avance para los modelos y diseñadores negros, especialmente Stephen Burrows, cuyas piezas de jersey fluidas encarnaban la energía de la era discográfica emergente. El prêt-à-porter norteamericano ya no parecía secundario a la costura de París. Era portable y contemporáneo.

En la década de 1990, los diseñadores estadounidenses ya no sólo competían con París desde lejos. Cada vez más, se les invitaba al propio sistema francés.

En 1993, de la Renta se convirtió en el primer diseñador estadounidense en dirigir una casa de costura francesa cuando fue nombrado director creativo de alta costura Balmain. Varios años más tarde, Michael Kors llegó a Céline, ayudando a transformar la etiqueta de marroquinería de París relativamente moderada en una marca de lujo más visible internacionalmente a través de una sastrería elegante y una sensibilidad pulida de ropa deportiva estadounidense.

Luego llegó Marc Jacobs a Louis Vuitton. Su nombramiento en 1997 marcó un profundo cambio, tanto para Vuitton como para la industria del lujo en general. Hasta entonces, Louis Vuitton había sido conocido principalmente por su equipaje y los artículos de cuero más que por la moda de pasarela. Jacobs presentó la primera colección de prêt-à-porter de la casa en 1998, sentando las bases para la que se convertiría en una de las marcas de moda más potentes del mundo. Sus primeras colecciones eran moderadas y mínimas y con el tiempo trabajó con artistas contemporáneos como Stephen Sprouse, Takashi Murakami y Richard Prince, inaugurando la era de las colaboraciones.

En retrospectiva, el nombramiento de Jacobs indicó en las casas de lujo de París que los diseñadores estadounidenses podían dar forma no sólo a la estrategia comercial, sino a la propia identidad creativa.

Al mismo tiempo, un diseñador estadounidense distinto empezó a remodelar París desde la vanguardia. Rick Owens presentó su primera colección de París en 2002 tras construir un culto en Los Ángeles, poniendo su minimalismo oscuro y escultórico en el centro del calendario de moda de París.

Mientras tanto, Ralph Rucci fue invitado por la Fédération de la Haute Couture et de la Mode para presentarse en el calendario de alta costura de París, siguiendo a Mainbocher antes que él. Su trabajo para preservar la excelencia americana en proyecciones de estilo de salón e instalaciones de moda en su forma artística más alta sigue siendo un billete codiciado. En 2004, París todavía estaba incorporando el ingenio estadounidense con Patrick Robinson en Paco Rabanne, que dirigió la casa durante tres años.

Thom Browne siguió en 2007, introduciendo un enfoque muy conceptual y muy personalizado de la ropa de hombre que difuminó las distinciones entre la confección estadounidense y la vestimenta europea. Ambos diseñadores abrazaron a París no sólo como mercado, sino como capital intelectual y artística de la moda. Alexander Wang, un graduado de la Parsons School of Design conocido por atraer a una lista codiciada de «niños geniales» de Nueva York y Los Ángeles, sería el primer chino estadounidense en dirigir la casa de Balenciaga, del 2015 al 2017.

El símbolo más claro de esa evolución llegó en el 2018, cuando Virgil Abloh se convirtió en director artístico de ropa masculina de Louis Vuitton. El nombramiento de Abloh representó más que a otro estadounidense entrando en una casa de lujo francesa. Marcó un cambio fundamental en lo que podría ser el lujo.

En lugar de tratar la ropa de calle como separada de la alta moda, Abloh reunió a las dos para crear algo dinámico. Las zapatillas, las sudaderas con capucha, la cultura del skate, las referencias del hip-hop y los logotipos gráficos entraron en una de las casas de París más históricas, conservando la artesanía a nivel de alta costura y los precios. Sus espectáculos se convirtieron en grandes eventos culturales que combinaban moda, música, celebridades y arte de una forma que reflejaba la cultura juvenil global en lugar del elitismo europeo tradicional.

El impacto se extendió mucho más allá de Vuitton. Bajo Abloh, la ropa de calle se integró por completo en el modelo de negocio de la moda de lujo y también en la estética. En toda la industria, las marcas aceleraron sus colaboraciones, adoptaron la cultura de las zapatillas deportivas y se dedicaron más al entretenimiento y al marketing impulsado por el bombo.

Sin embargo, París sigue siendo el centro simbólico de la moda, pero cada vez más la cultura que la configura es claramente americana. Los diseñadores americanos contemporáneos siguen buscando la validación en la capital francesa, aunque desafían el sistema desde dentro.

Los fundadores de Vaquera, Patric DiCaprio y Bryn Taubensee, construyeron por primera vez su sello en Nueva York mediante desfiles irreverentes y de bricolaje antes de desplazarse cada vez más hacia París, y finalmente abandonaron por completo en el 2025 para establecer su taller aquí.

Su movimiento refleja una realidad más amplia dentro de la moda: mostrarse en París tiene todavía un nivel de prestigio, visibilidad y legitimidad crítica difícil de reproducir en otros lugares. Diseñadores como Willy Chavarria también se han incorporado en el calendario de París en los últimos años como una forma de ampliar su alcance internacional, al tiempo que escenifican espectáculos que reflejan explícitamente el discurso político actual de Estados Unidos.

Incluso Celine regresó recientemente a la dirección creativa estadounidense. Veinte años después de la salida de Kors, la casa nombró a Michael Rider como director creativo en el 2024 tras la era de los años 70 de Hedi Slimane, durante la cual la casa perdió su acento.

Rider, que antes trabajó con Phoebe Philo en la casa antes de unirse a Polo Ralph Lauren, representa a otra generación del intercambio entre la sensibilidad de la ropa deportiva estadounidense y las casas de lujo de París. Otro ejemplo es el dúo formado por Jack McCollough y Lazaro Hernandez, los nuevos diseñadores de Loewe, que siguieron en el primer latín, Narciso Rodríguez, director creativo de la marca desde 1997 hasta 2001. El dúo renunció a diseñar su propia marca para trasladarse a la capital francesa.

La relación entre los diseñadores estadounidenses y París ha evolucionado desde la aspiración externa hasta la interdependencia creativa. Es posible que Versalles haya abierto la puerta, pero en los últimos 50 años, los diseñadores estadounidenses han transformado cada vez más lo que es la moda de París.