Años antes de que la directora artística de Dior, Maria Grazia Chiuri, colaborara con artesanos mexicanos en su colección de cruceros de 2024, la diseñadora de moda de Ciudad de México Carla Fernández destacaba las técnicas de alta costura de su tierra natal a través de su sello ético.
Trabajando con 200 artesanos de 16 estados mexicanos, diseña ropa moderna con la artesanía tradicional bajo su elegante marca.
El calado de cuero dorado en las mangas curvas de una capilla negra «Charro» cowboy-chic es de Chimalhuacán. Las bolsas de máscara de jaguar de piel esculpida se hacen al igual que las máscaras para «la danza de los Tecuanes» en la cultura nahua de Guerrero. Y los trajes de túnica de algodón con flecos de colores se tejen en un telar de correa en Michoacán como lo han sido desde la época prehispánica. Todo parecería en casa en Contessa, el barrio «It» de Ciudad de México, o en el SoHo, Nueva York.
“Todo se hace en las comunidades y se envía a Ciudad de México, y en ocasiones pasa de un estado a otro, con polinización cruzada; así que la tela se puede hacer en el estado de México y pintar en Michoacán, o los pompones vienen de Chiapas, entonces terminamos el producto aquí. O a veces el producto ya está terminado», dice sobre su gama de monos escultóricos, abrigos y vestidos envueltos con símbolos mayas y aztecas, milagros mexicanos y otros detalles de forma contemporánea.
El calzado de cuero de Chimalhuacán se incorpora a la obra de Carla Fernández, que puede verse aquí en el Museo Franz Mayer de la Ciudad de México.
Este otoño, el diseñador será objeto de una exposición en la Galerie du 19M, el centro Metiers de Arte de Chanel en el noreste de París titulada «Carla Fernández: El futuro está hecho a mano». Abierto del martes al 17 de diciembre, contará con su trabajo con artesanos mexicanos del textil, el bordado, la madera y la piel junto a proveedores especialistas franceses -algunos que se remontan a mediados del siglo XIX- de bordados; plumas; tejidos plissés; perlas; botas, y guantes en las casas de costura y de prêt-à-porter.
«El enfoque de Carla Fernández en la moda contemporánea, que se hace eco del territorio de donde proviene, tiene un atractivo universal, en la intersección del textil, la artesanía y las artes visuales, y resuena especialmente con las preocupaciones centrales del 19M y su galería», Camille Hutin. , director de la Galerie du 19M, dice sobre la organización de la exposición.
“La casa mezcla la artesanía con la investigación y el activismo. Presenta una perspectiva crítica y comprometida sobre la ética y la estética de las formas que nos visten. De hecho, (ella) escribió todo un manifiesto sobre la moda como un acto de resistencia contra la uniformidad y la producción en masa», dice Hutin, y añade que el manifiesto se utiliza como telón de fondo en la exposición.
«Para mí, la moda y los textiles son el primer lenguaje con el que nos comunicamos», dice Fernández, cuyo trabajo se ha mostrado internacionalmente en la Fondation Cartier de París, el Museo de Arte de Denver, el Museo Isabel Stewart Gardner de Boston y muchos sitios de México. , incluido el Museo Humex.
La colección de Fernández, que se vende al por menor entre 29 y 1.309 dólares, está disponible en sus tres tiendas en México y en su tienda web. Su marca está certificada por B Corp, la primera empresa de moda en Latinoamérica que logra la designación y está impulsada por la misión.
Carla Fernández
“El principal objetivo de la marca es que los artesanos puedan tener más trabajo en sus pueblos. Porque muchos de ellos deben cambiar sus habilidades culturales y manuales e ir a ciudades en busca de puestos de trabajo mejor remunerados. Luego deben dejar a los niños, el niño de 14 años se encarga de los de seis y cuatro años”, dice sobre el efecto dominó en la sociedad. El objetivo es recuperar la dignidad de la artesanía. «Si eres artesano, la gente te reconoce a tu comunidad, te respetan, por el dinero y las habilidades, y cuidando las tradiciones que empezaron hace miles de años».
En el marco de la exposición, Fernández ha colaborado con algunos de los artesanos franceses residentes del 19M. La primera parte de la exposición incluye cinco pares de zapatos diseñados con el zapatero personalizado Massaro, basándose en su colaboración con la familia Nájera, que crea las bolsas de máscara de jaguar de Tecuán.
Los sombreros Charros son reinterpretados por la sombrerería Maison Michel, con proporciones espectaculares de gran tamaño, y las gafas están diseñadas con el orfebre Goossens.
“Estos intercambios culturales permiten a cada parte escuchar a la otra, pero también vivir otro mundo para entender la especificidad de los propios gestos y oficios. Es un auténtico diálogo de las manos”, dice Fernández.
Tomando una cerveza en la impresionante casa de Ciudad de México que comparte con su marido artista/arquitecto/activista Pedro Reyes, la diseñadora reflexiona sobre el momento en que la artesanía mexicana parece llamar más atención a los círculos de la moda.
“México tiene una artesanía increíble, por lo que es interminable y vivo. Tenemos 68 lenguas vivas, después de China e India somos los indígenas culturalmente más conscientes del mundo», dice. “La artesanía mexicana siempre se ha visto por su belleza. Ahora veo una tendencia, Dior la está haciendo , y es una tendencia que crece con las colaboraciones, pero hace 30 años había muy poca gente que lo hacía en México, la mezcla de nuevo diseño contemporáneo y artesano, y haciendo los diseños con los artesanos, lo que es fundamental porque México tiene mucha apropiación cultural”.
Carla Fernández
Nacida en Saltillo, Coahuila, Fernández empezó a hacer vestuario de baile a los 18 años, ya partir de ahí pasó a la moda. Lanzó su marca en 2002. La performance sigue siendo una parte clave de su trabajo, que a menudo se muestra en eventos teatrales y cortometrajes.
La pandemia fue difícil para el diseñador, que tuvo que cerrar varias tiendas.
“Nuestra ropa es muy juguetona… Luchamos, pero fue agradable porque no tuvimos que recortar a ningún empleado. Hemos quemado todos nuestros ahorros, así nos quedamos en el negocio estos tres años y medio”, dice. «Pero poco a poco comienza a volver».
