El mundo al fin se está poniendo al día con Tíscar Espadas.
Este mes, el sello homónimo de la diseñadora con sede en Madrid se ha anunciado como finalista 2026 para el Premio LVMH, pero sus diseños de carácter han ido cogiendo impulso durante un tiempo. Licenciada en el Royal College of Art, la española de 32 años trabajó con Henrik Vibskov antes de lanzar su propio sello en el 2019 y ganó el Vogue Fashion Fund en España en el 2024.
La diseñadora y su socio Kevin Kohler celebraron una sala de exposiciones íntima en París esta temporada, mostrando la deliciosa distribución de formas únicas y muy editadas de la marca que pretenden ser unisex. Trabajando principalmente con cantidades limitadas de tejidos naturales y orgánicos, el dueto hasta ahora ha presentado colecciones anuales en primavera con una cápsula más pequeña para otoño, pero ahora se han realizado la transición a un modelo de temporada. «¡Nos hizo tanta ilusión encontrar tejidos que se empezó a abrir, abrir, abrir! Y finalmente se convirtió en una auténtica colección», dijo Espadas durante un recorrido.
Habían pensado en los paisajes nevados de la Suiza rural, de donde es Kohler, y basaron la colección en personajes y festivales, animados con el distintivo sentido de la fantasía de la marca. Las siluetas eran atrevidas y generosamente cortadas, en una paleta oxidada y terrosa a través de muslitas suaves, algodones de punto de cruz y denim grueso y crujiente. Había un elemento práctico: se cosían pañuelos largos con bolsillos, mientras que las polainas y guantes de punto se hacían para aislar muñecas y tobillos del frío.
La confección de patrones fue fascinante. Los pantalones cortos anchos y los jerséis de cuello abierto de color grisáceo tenían cortes laterales, mientras que las camisas sueltas y con capucha venían con cordones que, al tirarse, transformaban el escote en un cordón. Había pantalones de globo que se curvaban hacia las espinillas, vestidos voluptuosos de pana de chocolate y un jersey de piel de aceite burdeos cosido con rendijas por las que se podía subir una corbata de algodón. Estaban presentes los sombreros de estilo acompañante, que Espadas ha firmado. «Cuando estoy dibujando los aspectos, siempre siento que necesitan algo cuando no tienen sombrero», dijo. «Un sombrero puede decirlo todo».
La estética anacrónica de la marca es tan distinta que traducirla a la vida real sin que llegue al traje puede resultar un reto. «Tienes que imaginarlo lejos de la imagen», dijo Kohler, y añadió que le gusta cuando la gente combina la ropa con algo más informal como una sudadera con capucha. En una época en la que la comercialidad es el rey, hay algo embriagador en una marca tan intransigentemente sin tendencias, y la sensación de libertad de que Espadas es capaz de infundir en el tejido se siente alegremente radical. El diseñador lo dijo mejor: «Es ese diálogo entre el ser humano y la fantasía. Pero siempre se trata de ser juguetón».
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