«Siento que mi papel es contar historias a través de mis colecciones», dijo Simone Rocha, días antes de su desfile del AW26. «Como diseñadores, somos seres bastante emocionales, y creo que si puedes agruparlo y ponerlo en la ropa, puedes hacer algo que pueda resonar con los demás».
Las historias de Rocha, a menudo arraigadas en la historia y en el folclore irlandés, resuenan definitivamente. La diseñadora se ha convertido en uno de los actos titulares de la Semana de la Moda de Londres, su espectáculo constantemente una de las entradas más populares temporada tras temporada. Pocos diseñadores pueden atraer a la gente de la moda demasiado más allá del lugar habitual de la Semana de la Moda de Londres, y sin embargo, el domingo por la tarde, unos 500 invitados peregrinaron al Alexandra Palace de Wood Green, en las profundidades del norte de Londres, para el desfile, un testigo del poder de Rocha y su marca.
Con su colección de esta temporada, la diseñadora nos transportó a otro mundo celta. O Tír na nÓg, por ser exactos, el reino mítico del folclore irlandés que a menudo se caracteriza como un paraíso sobrenatural; una donde impregna la belleza, la alegría y la juventud eterna. «Quería hacer una colección de ropa que encarnase la persecución, el deseo y el anhelo de algo potencialmente imposible», explicó Rocha. «Pensé realmente en el caballo blanco y cómo esto simbolizaba ese tipo de faro de esperanza de que todos seguimos y perseguimos, y la agonía y el éxtasis».
Pero Rocha, una maestra de la fantasía a caballo con todos sus diseños, quería aportar también una sensación de realismo al mitismo. Parte de esto se encontró en la magia de la seminal 1999 de Perry Ogden Pony Kids serie, que documentaba a niños y adolescentes de Traveller and Settled, en gran parte de fincas en las afueras de Dublín, en la feria mensual de caballos de Smithfield, intercambiando ponis por el precio de un par de entrenadores. «Esta gente increíble llevaba prendas ecuestres antiguas, vividas y gastadas que eran prendas de mano-me-down mezcladas con su propia ropa deportiva», dijo Rocha. «(Hay) esta ingenuidad y practicidad, pero después está montando sin espalda sobre estos caballos y los vendéis».
Rocha también miró a Elizabeth y Lily Yeats, hermanas del poeta WB Yeats y del artista Jack B Yeats, a quien James Joyce se refirió fugazmente como «las hermanas extrañas» a Ulises. Los fundadores de Cuala Press fueron figuras fundamentales del movimiento irlandés de artes y oficios durante el siglo XX, explicó Rocha. «Sentí que toda esta caracterización podría ser una historia muy interesante de contar y me sentí muy adecuada para hoy», añadió. «Todos estamos un poco de lucha o fuga».
Rocha tejió estas tres historias en una bella narración a la vez armónica y llena de contrastes y contradicciones. Los vestidos plisados de tul deconstruido estaban bordados a mano con cintas de satén, evocando las rosetas «mejores del espectáculo» en un guiño a los niños de pony. Las rosetas reales aparecieron como agujas en los abrigos de piel de oveja de los hombres, minivestidos decorados y colgaban de las trabas del cinturón del pantalón. Una sensación de realismo tangible se tejió a la fantasía, ya sea a través de una chaqueta bombero con forro difusa arrojada sobre una sastrería de rayas de yeso o un bombero de Adidas de tres rayas combinado con una falda de lentejuelas adornada con cintas. En otros lugares, un traje de tweed retorcido más abotonado se acabó con un dobladillo peludo, que más tarde explotó en un traje de falda voluminosa, en capas sobre una camiseta.
La historia se sintió mucho más terrenal que la pasada temporada, con la firma carmesí de la diseñadora, un hilo rojo literal que recorre sus colecciones, junto a tonos más cimentados. «Estos tonos de turba, esos tonos de césped, esos tonos caqui más fangosos», describió Rocha. «El rojo se volvió menos ácido y se devolvió más sangre».
Durante el espectáculo, el diseñador también estrenó una nueva colaboración con Adidas, reconocible gracias al logotipo rediseñado que coloca al famoso Trefoil dentro del motivo de la cinta SR de Rocha. Las camisetas y los leotardos se combinaron con unas blusas deportivas con volantes, mientras que los chándales clásicos de tres rayas eran Simone-ified con mangas bombadas y enaguas de tul y encaje. «Quería piezas que fundamentaran la feminidad de mi trabajo», dijo.
«Durante muchos, muchos años, tengo una visión de una propuesta femenina en el deporte», dijo. «Vino de un lugar en el que realmente veo un sitio para la feminidad en la ropa deportiva y pienso realmente en cómo mis códigos y mi vocabulario pueden producir algo nuevo».
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