El desfile A/W 2026 de Simone Rocha contó con una colaboración sorpresa de Adidas

El tercer día de la London Fashion Week A/W 2026 (22 de febrero de 2026), Simone Rocha invitó a su público a subir a las laderas del norte de Londres para ver su última colección de pasarelas en Alexandra Palace Theatre. Construido en 1872, la historia de la ubicación se adapta a la inclinación del diseñador irlandés para fusionar el romance y el realismo; El edificio no sólo se quemó sólo dos semanas después de su inauguración (fue reconstruido dos años más tarde), sino que el teatro era conocido por sus efectos especiales, con intérpretes de ballet, pantomima y ópera «desapareciendo» mágicamente o «volando» por encima de los 3.000 asientos que hay debajo de ellos, todo gracias a ellos.

«Sé que es una procesión para llegar hasta aquí, pero tenía muchas ganas de mostrar la colección en ronda», dijo Rocha entre bambalinas, explicando que el teatro, que ahora se encuentra en «decaimiento detenido» tras la reforma en el 2018, fue el telón de fondo ideal para la ropa de esta temporada. «Quería desnudar (el sitio) de nuevo, porque muchas de las piezas eran bastante ornamentadas, bastante complicadas y románticas».

Simone Rocha en la London Fashion Week A/W 2026

Rocha también utilizó tres fuentes distintas para A/W 2026, y el programa se dividió en tres secciones en consecuencia. El primer acto hacía referencia a la pintura al óleo de Jack B. Yeats de 1936 ‘In Tír na nÓg’, que representaba al otro mundo celta y la ‘tierra de la juventud y la belleza’, con pinceladas verdes que recuerdan a los árboles y las hierbas visibles en la subida al palacio de A. «Entonces (con la segunda parte), quería cortar la mitología con algo de realismo», dijo, señalando el libro de fotos del artista y amigo de la familia Perry Ogden en 1999. Pony Kids fue traído para hacerlo.

La serie de fotos en blanco y negro documenta a los jóvenes viajeros y asentados que viven en las fincas que rodean el mercado de Smithfield de Dublín. Aquí, se reunían el primer domingo de cada mes para vender, comprar e intercambiar sus ponis. «Tuve tres potres, potres blancas, ese día en Smithfield. Estaba intentando venderlos ese día, así que los froté un poco y así viniste a la escena como y yo estaba lleno de pelos como», dice un «Pony Kid» en las páginas del libro de Ogden, una cita que Rocha seleccionó.

El tercer acto examinó el legado de Elizabeth y Lily Yates. Los hermanos de Jack y William Yates fundaron Cuala Press en 1908, una imprenta dirigida por mujeres que publica nuevos trabajos de escritores irlandeses. El departamento de costura de Cuala producía tejidos y tapices bordados como parte del movimiento irlandés de Arts & Crafts. «Se acuñaron «The Weird Sisters», explica Rocha, aludiendo al apodo puntiagudo que les dio James Joyce a Ulises. «Hay todas estas imágenes sorprendentes producidas por Cuala Press que representan la colina de Tara, y realmente quería aportar esa terrenalidad a la mezcla».

Abriéndose con un aspecto de marfil diáfano, que representa ‘el caballo blanco de Tír na nÓg’, la colección A/W 2026 se desplegó en una superproducción llena de diferentes motivos Rocha. La ligereza –encaje, tul, seda, satén, florales delicados, adorno brillante– bailaba con el peso de lanas gruesas, nylon, gamuza y oveja. Este último tomó la forma de tejidos gruesos de Aran, ropa exterior de doble botonadura y bomberos resistentes ceñidas a la cintura. Abrigos de piel sintética de color marrón rizado, o se convirtieron en mangas. Algunas de estas mangas incluso parecían cortadas y combinadas con un traje de cóctel gris carbón, como un extraño giro en los guantes de noche. Una chaqueta de estilo bar, que formaba parte de un vestido de falda negra destellando, recibió un revuelo, también decorada con el mismo adorno perm.

En otros lugares, la sastrería llegó con blazers relajados combinados con faldas escocesas, o pantalones que se ajustan al suelo con cinturón y llevados con una bralette de satén. Las cintas eran omnipresentes: se pegaban a las piezas con estampados, o se ataban con lazos, y se tejían a través de ujos en rodajas parecidas a corsés extraídos de lo que Rocha llamaba «trajes de fiesta monstruos». Y también en rositas, que no sólo oscilaban de bolsas y cinturones, sino que incluso se multiplicaron para formar un mini vestido escarlata y mohoso.