En otros mercados, las normativas varían según las concentraciones y requisitos de etiquetado. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) aprueba el uso en concentraciones que oscilan entre el 0,1 y el 2%, pero no está autorizado para su uso en medicamentos con fines para esclarecer la piel . China, Australia, Sudamérica, India y Oriente Medio están alineados con el nivel de concentración máximo de Europa del 1%. Existen ligeras variaciones para Corea del Sur, que ha establecido una concentración máxima del 2 por ciento. África varía de un país a otro: no existe ningún organismo regulador de cosméticos en todo el continente.
En la UE, antes no existía una concentración máxima. «Ahora que las hay, significará que las marcas tendrán que formular los productos de acuerdo con la regulación», dice Kaur.
¿Qué significa para las marcas de belleza
El interés de los consumidores por el ácido kójico se ha disparado. Las búsquedas globales de Google para la sustancia han aumentado un 400% en los últimos cinco años, según datos de la herramienta de análisis de búsquedas Exploding Topics. Las búsquedas más específicas incluyen «jabón de ácido kojic» (un 236% más en el mismo período de tiempo), «suero de ácido kojic» (un 1.567% más) y «un exfoliante de ácido kojic» (un 7.600 % más). El informe BeautyMatter Q1 2024 de Amazon mostró que las búsquedas de «jabón de ácido kojic» aumentaron un 297%.
La mayoría de los productos del mercado, de marcas como Topicals, Skinceuticals, Roche-Posay, PCA Skin y la marca dermatológica preferida de TikTok, la doctora Shereene Idriss, tienen concentraciones de ácido kójico que oscilan entre el 0,3 y el 1 por ciento. Sin embargo, algunos tienen concentraciones más altas, como la barra de jabón para eliminar manchas oscuras de ácido kójico de Valitic (2 por ciento) y productos dentro de la gama Whiteologist de Decorté (no revela porcentajes exactos).
Las marcas con productos que superan la concentración máxima pueden reformularse para adherirse a las nuevas normas —un enfoque que Decorté dice adoptar para Whiteologist— o empujar a los consumidores de la UE hacia otros productos que tienen en el mercado. «(Las regulaciones) pondrán en valor las marcas que utilizan el ingrediente en cantidades seguras», dice Lisa Payne, jefe de belleza de Stylus. (Valitic no respondió a las solicitudes de comentarios.)
Y, por supuesto, las marcas tendrán que cuidar a la hora de formular productos que incluyen el ácido cógico. Los consumidores también deberían comprar cuidadosamente, dice el doctor Fairris. «Hay que tener precaución a la hora de comprar productos que no se fabriquen con procesos de buena reputación, ya que hay menos garantía de que no superen el límite superior seguro del 1 por ciento».
Otras formas de formular el ácido kojic ahora pueden pasar a primer plano. «Si el ácido kógico se formula con vitamina C o niacinamida, puede tener un mayor efecto que el uso de ácido kógico solo», dice el químico cosmético Ginger King. King también recomienda centrarse en el sistema de entrega. «El uso de liposomas o formulaciones de cristal líquido que se sientan en la piel y penetran a un ritmo más lento aumentará la eficacia de los ingredientes bajo la superficie de la piel», dice.
¿Qué nos espera para el futuro del ácido kójico? Aunque es poco probable que el cambio interrumpa a la industria al igual que las nuevas reglas del retinol, obligará a las marcas a innovar sus formulaciones para iluminar y aliviar la piel. «Los productos para el cuidado de la piel siempre serán populares, especialmente en Asia, pero las marcas pueden invertir en otros abrillantadores como la vitamina C, niacinamida, extracto de raíz de regaliz, péptidos, ácido tranexámico y arbutina como alternativa eficaz «, concluye King.
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