Dilara Findikoglu tuvo el tipo de verano que la mayoría de los diseñadores emergentes sólo podían soñar.
Vistió a Margot Robbie con un vestido sin tirantes para la fiesta posterior del estreno de «Barbie» en Londres, una de las alfombras rojas más destacadas del año. Kylie Jenner hizo un puchero en Instagram con un sujetador de seda roja y un corsé de color champán y una minifalda a juego, y Zendaya puso para Elle con un bikini de mohair. En los MTV Video Music Awards, Cardi B trajo un traje personalizado y puños a juego hechos con miles de pinzas de plata.
Luego hubo el look final del espectáculo de la señora Findikoglu la pasada temporada, el vestido «Joan’s Knives», inspirado en una visión de Juana de Arco volviendo de entre los muertos para vengarse. Se trataba de una feroz armadura feminizada forjada con cubertería de plata victoriana y colocada cuidadosamente sobre una funda negra que abrazaba curvas. Hari Nef le llevó para su debut en la alfombra roja (en el estreno de «Barbie» en Londres). Semanas más tarde, Emma Corbin le llevó a la portada de la revista SE, con un tenedor que le salía del pelo.
La base de fans fieles de la señora Findikoglu en las redes sociales se enfadaba cada vez que logró una victoria. Siete años después de iniciar su marca homónima y con una reciente nominación para la diseñadora de ropa femenina del nuevo establecimiento en los Fashion Awards, parecía muy cerca de pasar de la adoración a los grupos de moda a una mayor conciencia.
Todo esto se dirigió hacia la culminación durante la Semana de la Moda de Londres, donde su desfile fue el más esperado de la programación. Pero después, pocos días antes del inicio de los espectáculos el 15 de septiembre, y después de meses de preparación, todo cambió. Después de todo, no habría desfile.
Durante una llamada de Zoom a principios de esta semana, la señora Findikoglu dijo que estaba fuera de la temporada, aunque no por la racha anárquica por la que es conocida. Tuvo que cancelar el espectáculo, dijo, si quería mantener su negocio a flote.
«Eso no fue algo que quería hacer o una decisión que tomé a la ligera, pero la realidad es que simplemente no tenemos las finanzas para un desfile ahora mismo», dijo. Su sello, que ha sido total propiedad desde el principio, necesitaba inversores. A medida que se acercaba la semana de la moda, y pese al bombo que le rodeaba, la tarea de equilibrar los libros se hizo más nefasta. Por último, dijo, se dio cuenta de que debería «cancelar el espectáculo y utilizar este presupuesto de maneras más inteligentes, en lugar de ser una artista ilusionante».
«Para montar un espectáculo, debo tener una marca», dijo la señora Findikoglu. “El mundo Dilara y todo su drama no son gratuitos. Todo el mundo debe ser pagado. Con mis espectáculos, me saco el cerebro de la cabeza y lo pongo en la pista para que todo el mundo lo vea. Si tengo que hacerlo a medias, todos los demás sacrificios dejarán de valer la pena».
Una mujer diseñando para mujeres
La señora Findikoglu, de 33 años, está lejos de ser la única en la lucha por prosperar en el panorama de la moda del siglo XXI. Hay retos crecientes, a menudo insuperables, para los diseñadores independientes en todas partes, especialmente a medida que conglomerados como LVMH y Kering amplían sus carteras y se vuelven cada vez más dominantes en la industria.
En Londres, un imán para el talento emergente de la moda en las últimas tres décadas, las cosas son especialmente difíciles debido a las continuas consecuencias del Brexit y la pandemia.
«No creo que nunca haya sido más difícil ser un diseñador independiente en Londres de lo que es en ese momento», dijo Caroline Rush, directora ejecutiva del British Fashion Council, en una conferencia de prensa esta semana.
Nombres antes brillantes como Christopher Kane y Nicholas Kirkwood entraron en la administración (el término británico para declararse en quiebra) ese año. Varios de los nuevos talentos más prometedores de Londres, como Nensi Dojaka y SS Daley, ya habían optado por no participar en los espectáculos de esta temporada, mucho antes de que la señora Findikoglu cancelara los suyos. Que el nombre más estrellado sentía que su programa ya no podría seguir dice mucho sobre lo precaria que es la industria ahora mismo.
Sin embargo, la señora Findikoglu siempre ha estado dispuesta a ir a contracorriente. Criada en un hogar tradicional en Estambul, viajó sola a Londres a los 19 para estudiar diseño de moda en Central Saint Martins. Cuando no fue seleccionada por sus tutores para la prestigiosa colección de posgrados que se muestra a los periodistas y editores, dirigió a un equipo que organizó un espectáculo de guerrilla fuera del lugar del espectáculo.
Su primer espectáculo en solitario fue en un club de estriptís. La segunda fue en una iglesia desconsagrada, como fue su último espectáculo, en febrero. Llamado «Not a Man’s Territory» e inspirado, en parte, por las protestas en Irán contra un hiyab obligatorio, este espectáculo fue la encapsulación más potente hasta ahora de los temas básicos que han impulsado el trabajo de la señora Findikoglu: ira , sexo, feminismo, emancipación, brujería e historia. La colección, basada en sus corsés y ropa interior, fue, dijo entre bastidores, su «pequeña danza de revolución hacia las mujeres que poseieran su cuerpo».
Lynette Nylander, la directora editorial ejecutiva de Dazed Media, describió a la Sra. Findikoglu como una diseñadora que prospera desafiando y provocando a su público, al igual que Vivienne Westwood y Alexander McQueen.
«Dilara ofrece estas visiones feroces de la belleza femenina y no tiene miedo de ir a sitios oscuros ni te hace sentir incómodo de verla hacerlo», dijo la Sra. Nylander. Al mismo tiempo, las propias piezas hacen que el portador se sienta todo lo contrario.
«Ella se presenta como ese intenso rebelde de la industria», dijo la Sra. Nylander. «Pero Dilara sabe realmente cómo hacer que sus clientes se sientan empoderados de esta manera sexy ya menudo lúdica. Es una mujer que diseña para mujeres».
La señora Nef dijo que había querido llevar el traje de Joan’s Knives al estreno de “Barbie” por la forma en que le acentuaba la cintura y porque no era rosa, desafiando así las expectativas.
«También está cubierto de cuchillos», escribió en un correo electrónico. «lo que parecía una forma adecuada de conocer un momento de visibilidad sin precedentes».
Pese a la respuesta entusiasta de la industria a sus más recientes colecciones, la señora Findikoglu había estado reflexionando sobre nuevos caminos, al menos de forma creativa, mucho antes de cancelar su desfile de la semana de la moda. Pequeña y llena de joyas góticas de plata, se sentó en una mesa de picnic el pasado mes ante su estudio en el barrio londinense de Hackney, bañada por el sol. Llevaba un bombero de satén y una falda de encaje victoriana de época, su largo pelo teñido cayendo en cascada por la espalda. Se rió mucho más de lo que uno esperaría del peso emocional de su trabajo.
«Siento el peso del mundo en mis hombros cada vez que empiezo una colección, y mucho menos acabo una», dijo. «Sé que me sobrecargo de forma masiva».
«Siempre he tenido muchas cosas que decir sobre lo que me molesta del mundo», continuó. “Pero teniendo en cuenta el peaje que me supone emocionalmente, incluso físicamente, quizá sea hora de decir menos. Aún me importa, sólo que no quiero más. Estoy cansado de luchar y sentirme pesado y luchar por existir».
Las anteriores colecciones de la señora Findikoglu están arraigadas en un conflicto profundo y desordenado: el bien contra el mal, el pasado contra el presente, Estambul contra Londres, la libertad política o sexual versus la opresión. La nueva colección imaginaría a los niños del club de los años 80 teletransportados al París del siglo XVIII por las poderosas vibraciones de un primer beso mágico. Últimamente, dijo, había quedado decepcionada con la calidad de las fiestas en Londres. Ésta debía ser su manera de acoger a su soireu.
«Siempre he hablado de belleza y glamour, y mi vida tiene mucho de eso, pero ahora quiero más júbilo», dijo. «La alegría no es algo que haya explorado realmente en mi trabajo antes».
Sin cuento de hadas
Las realidades comerciales de la moda habían impulsado gran parte de su cambio mental. En pocas palabras, no tenía tanto de ella para dar de forma creativa una vez que se centró en dirigir un negocio. El zumbido en torno a los avales, premios y reseñas de celebridades no siempre produce rendimientos financieros; la mayoría de estas piezas son únicas hechas a medida que cuestan miles de dólares.
Pero una línea de bañadores que la señora Findikoglu produjo durante los dos primeros años de pandemia, cuando su estudio suspendió las colecciones de la pista, hizo muy bien, dijo. También sus joyas. Últimamente, ha estado pensando en cómo poner su ropa a más gente ya su vida cotidiana. Dilara denim, dijo con una sonrisa, estaba a punto de convertirse en una gran cosa.
No es que no le gustaba ver sus creaciones en la alfombra roja y en las revistas. Es una ávida coleccionista de muñecas (entre sus preferidas están sus muñecas Joan Jett, Debbie Harry y Spice Girls) y se autodenomina «Barbie girl», por lo que vestir actrices para el estreno de la pel película había sido un sueño hecho realidad. También se había dado cuenta de que no era suficiente.
«Estoy muy, muy inspirada por la calle y las subculturas», dijo. “Y si no voy a ver mi ropa en la calle, me hace pensar: ‘¿Por qué hago esto?’ Quiero normalidad. Yo también necesito normal. El poder viene haciendo del mundo Dilara parte de la vida real».
A diferencia de muchos diseñadores que optan por un uniforme minimalista, la señora Findikoglu es una cartelera viva para su universo sensual y teatral. No lo pensaría dos veces en ponerse un corsé para recoger un peine de leche de la tienda. Tener la libertad de tomar esta elección se siente sagrado para ella, sobre todo después de ser criada en Turquía, donde lo que llevan a las mujeres puede llegar a ser polémico, incluso peligroso.
«Es importante para mí expresarme», dijo. En los últimos años ha dado un paso atrás al publicar imágenes de sí misma en las redes sociales. Le habían dicho que podría animar a la gente a tomarla más en serio. Ahora era otra opción que estaba pensando.
«Mi exnovio me decía que era demasiado dramática todo el tiempo», dijo. «Ahora sólo pienso:» ¿Por qué te sorprendería esto? ¿Has visto mis diseños? Éste es quien soy. Cogelo o déjalo.’ Cada vez más así es lo que siento con mi imagen pública.
El día que empezó a difundirse la noticia de que se había cancelado el desfile de Dilara Findikoglu, estalló otra gran historia de moda británica: Sarah Burton se marchaba de la casa de Alexander McQueen a finales de mes. Pronto se charló en línea que la Sra. Findikoglu se disputaba uno de los trabajos más importantes del sector. ¿El rumor era cierto?
La señora Findikoglu era hábil para protegerse la mano. Su principal objetivo, dijo, era su empresa: su «bebé», que había crecido y nutrido. ¿Qué le pasaría? Quizás se mostraría durante Frieze, la feria de arte contemporáneo que tiene una etapa en Londres el próximo mes. O tal vez algo fuera del calendario el próximo año.
Mientras tanto, fue como siempre: el negocio de producción y ventas detrás de las escenas que rara vez llega a los ojos de la primera fila de la pista.
«Me encanta lo que hago y no querría hacer otra cosa», dijo. “Pero quiero que la gente sepa que ser un diseñador independiente en el 2023 es una lucha agotadora y que aplasta el alma. Esto no es un cuento de hadas. Quien diga lo contrario miente».
