Puede parecer desagradecido airear la ropa en las páginas de WWD cuando una marca de talla incluida como la nuestra, Ester Manas, se ha beneficiado, desde el principio, de un apoyo espectacular de la industria de la moda: preseleccionada, ya veces otorgada, prestigiosos premios; distribuido en fabulosas tiendas y grandes almacenes; expuesto en los museos, y apoyado por la prensa en todo momento. Sin embargo, nos pareció esencial dedicarnos un momento a explicar por qué ahora vemos a nuestra industria con unos ojos tan críticos.
Durante el último año, hemos estado ausentes de la pasarela de la Semana de la Moda de París mientras nos hemos centrado en ampliar nuestra familia, dando la bienvenida a la llegada de nuestro primer hijo. Durante este tiempo, hemos visto con consternación cómo parece que el abrazo de la industria de la inclusión del tamaño casi había desaparecido.
Los intentos de acoger a personas mayores en el mundo exclusivo del lujo siempre han tenido la sensación de que vienen con una fecha de caducidad adjunta o con advertencias apenas ocultas. Como resultado, la inclusión corporal ha sido tratada como una tendencia más, al igual que el «lujo tranquilo». Aquí está el problema: esperar a que el cuerpo humano encaje en un sistema dirigido en gran parte por hombres. Está dirigido a mujeres que intentan mantener al menos una relación cordial con su cuerpo, a pesar de las constantes presiones sociales, y que se enfrentan al cambio natural y la transformación de su caparazón físico a medida que crecen y maduran.
El alcance de la industria de la moda es innegable, impulsado por imágenes, acceso a medios y autoridad estética. ¿Quién podría olvidar la escena icónica de The Devil Wears Prada donde el personaje de Miranda Priestly explica por qué un jersey del mercado masivo es azul cerúleo? Esta influencia difusa configura el pensamiento colectivo y normaliza la idea de que ciertos cuerpos, sobre todo los mayores, no pertenecen.
Ester Manas, otoño de 2024
Cortesía de Ester Manas
Basta con mirar los comentarios fatfóbicos en las redes sociales. Al principio, algunos parecen meramente torpes o ignorantes, en lugar de crueles deliberadamente. Pero la ignorancia, repetida con el tiempo, se convierte en una opresión normalizada generando un daño real. Esto se ejemplifica con comentarios como: «No hacemos ropa de tallas más grandes porque cuestan más de fabricar» o «Si no fuera tan gorda, se adaptaría a más ropa».
La afirmación de que la ropa de talla más cuesta más es absurda: ¿alguien puede identificar el punto de inflexión para la llamada talla «lavable»? Parece que la definición de mayor tamaño está abierta a interpretación, lo que hace imposible presentar un argumento contrario.
Supongamos que corres con la idea simplista de que la ropa mayor requiere más tejido. La realidad de la fabricación de ropa es que el coste de una prenda también depende de la mano de obra, la logística, el marketing, el diseño, los volúmenes, el margen y el país de fabricación. No se realiza ninguna ropa sin residuos. Reducir esta complejidad a un par de pulgadas de tejido es ignorar la sofisticación de la cadena de suministro.
La segunda categoría de comentarios es un perfecto ejemplo de la posición alternativa de la industria, que es hacer que las mujeres sean responsables de su propia falta de ambición. Pero para una industria que dice vender sueños y deseos, avergonzar a las mujeres por su aspecto no está claro, es moralmente perezoso. Al negarse a hacerlo mejor, niega el acceso a millones de mujeres.
Algunas marcas invocan sus «esfuerzos» y se retiran a un punto medio cómodo: «Lo intentamos». Pero con demasiada frecuencia, estos esfuerzos aparentes son poco más que intentos cínicos de comprobar la casilla de inclusión sin asumir el coste real.
Es posible que se alegra de ver talentos o modelos de talla grande en las portadas de revistas, sólo para descubrir que traen piezas personalizadas que nunca estarán disponibles en las tiendas. Las mujeres que finalmente se sintieron representadas terminan tocando la misma pared. Estas imágenes crean la ilusión de inclusión: estética, escenificada y desesperadamente vacías.
Riccardo Bellini, Louis-Gabriel Nouchi, la fundadora Nathalie Dufour, Duran Lantink, la ministra francesa de cultura Rima Abdul Malak, Ester Manas y Balthazar Delepierre en el acto del Premio ANDAM.
Dominique Maitre/WWD
El tokenismo se convierte en la norma: incluir un tipo de cuerpo ligeramente diferente pero aún aceptable, a menudo una talla de EE.UU. del 6 al 8, se presenta como progreso. Esta diversidad simulada permite a la industria darse un espalda mientras que, en realidad, no ha cambiado nada.
Como diseñador, estoy asombrado; como mujer y cliente, me siento encerrado.
Estos mecanismos se han centrado aún más desde que me convertí en mi madre. Después de un año lejos de las semanas de la moda, me ha quedado más claro que nunca que esta industria está llena de contradicciones.
Cada casa se esfuerza por producir espectáculos cada vez más espectaculares, reciclando los mismos códigos, colores y obsesiones temporada tras temporada. La estandarización es la norma, excepto cuando se trata de organismos mayores. Entonces, de repente, nadie tiene prisa por copiar a nadie más.
Esta ausencia no es casual: indica una negativa estructural a reconocer a estos cuerpos como legítimos, deseables y dignos de incluirse.
En Ester Manas sentimos a diario las limitaciones de nuestro compromiso. Tradicionalmente, una marca joven pasa por una financiación importante antes de intentar ser rentable. Nuestro enfoque ha sido al revés: crear un universo de marca deseable, un aspecto claramente identificable y prendas de vestir que se vendan, para recaudar fondos para crecer. Sin embargo, los sesgos obsoletos significan que estamos tocando un techo de cristal en nuestra trayectoria. A nivel cínico, nos encontramos preguntándonos por qué una industria basada en el capitalismo parece incapaz de reconocer la oportunidad económica de dar servicio a esta base de clientes, sólo por un prejuicio arraigado. ¿No es hora de crecer en estos temas?
Negar las oportunidades de negocio de las marcas debido a que son demasiados nichos o demasiado militantes es reciclar un argumento obsoleto que ya ha excluido segmentos enteros de talento creativo y clientes en el pasado. Mientras lucha por superar una crisis de confianza pública, la industria de la moda haría bien en apoyar a marcas como la nuestra, que cumplen los retos de autenticidad, relevancia y credibilidad mediante compromisos claros e intransigentes. Quizás esta es la clave de una moda verdaderamente inclusiva.
Ester Manas es una diseñadora de moda belga conocida por redefinir la ropa de mujer contemporánea mediante una inclusión radical y un diseño consciente del cuerpo. Licenciada en La Cambre en Bruselas, cofundó su sello homónimo, Ester Manas, junto al marido Balthazar Delepierre en el 2019.
